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Tutorial: Cómo hacer packs de baterias, paso a paso (Kyosho Mini-Inferno) - 25/04/2005 10:10 AM

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En este tutorial, con numerosas fotografías, se describe cómo hacer un pack de baterías recargables, en concreto para un Kyosho Mini Inferno (Half8) pero las tecnicas y trucos aplican para cualquier tipo de baterías NiMH o NiCD.

Introducción: ¿Por qué?

El fabricar uno mismo un pack de baterias puede responder a una necesidad concreta, como que la configuración que queremos no la haya en el mercado, como sucede con el Inferno y packs de 8 elementos, que queramos experimentar con una distribución específica, que hayamos rescatado elementos de otros packs defectuosos, o con elementos de una marca o tipo no disponible en packs ya hechos, etc…

AVISO: ESTO ES PELIGROSO

Si tu intención es hacer tu propio pack por ahorrar dinero, y no tienes experiencia con el soldador, CUIDADO: te puede costar más caro. Un cortocircuito fortuito, o aun peor, soldar elementos en corto por despiste tendrá consecuencias funestas, con humo, fuego e incluso explosiones: tanto mas riesgo cuanto mayor sea el elemento (un 2/3A en corto puede soltar más de 30A).

No me hago responsable de ninguna consecuencia derivada del uso o abuso de estas instrucciones; si decides seguirlas, lo harás bajo tu responsabilidad, sea cual sea el resultado.

No se garantiza en ningún momento que la información aquí contenida sea correcta al cien por cien; si se divulga es con ánimo puramente experimental.

Anatomía de los Packs

Los packs de baterías, donde los elementos están fijados de forma permanente unos a otros, tienen dos ventajas frente al uso de las mismas en portapilas:

los portapilas ofrecen un contacto mucho peor, y como consecuencia, se producen pérdidas: no son eficaces.

Intensidad. Cuando las intensidades que circulan son elevadas, no es viable el uso de los mismos, tanto por el calentamiento como por las secciones de contactos necesarias, etc.

Tamaño. El plástico o baquelita adicionales, muelles, contactos, etc, añaden volumen y peso.

Los packs pueden estar hechos de dos formas:

Electrosoldado: se hacen con máquinas específicas, que suelda varios puntos metal con metal. Los packs de fabricación industrial son casi todos así, Y esto tiene un incoveniente: la superficie de contacto es mucho menor que en packs soldados, y por tanto no rinden igual en condiciones críticas.

Soldados. Para ello, se suelda o bien los elementos unos con otros usando estaño (packs en stick, un elemento detrás de otro, electrodo directo con electrodo) o bien se recurre al uso de barras de otro metal (cobre, níquel, etc) o cables, cuando los elementos van separados o colocados uno junto a otro a lo ancho.

En este tutorial va a utilizarse la técnica de soldado, y barras para unir electrodos.

El secreto del éxito

Si alguno ha leido las instrucciones de unas baterías, en más de una ocasión se habrá encontrado con la advertencia: no soldar.

Los baterías recargables sufren muchísimo con el calor, así que nos encontramos en una encrucijada: por una lado como mejor rinden es soldadas unas a otras, pero la punta de un soldador suele estar entre los 300 y 400 grados, y les sienta mal el calor.

Para más inri, (sobre todo cuanto mayor es el elemento en tamaño físico) cuando le aplicamos la punta del soldador va absorbiendo el calor por todo el elemento, razón por la cual debemos de trabajar con un soldador de buena potencia o el punto sobre el que queremos soldar no llegará a calentarse lo suficiente, y sin embargo el resto de la pila estará hirviendo.

Por tanto:

Necesario soldador de mínimo 50W/80W. Lo que daña la pìla es el TIEMPO QUE ESTA ABSORBIENDO CALOR, y lo profundo que penetre éste. Cuanto menos tiempo necesitemos aplicar el soldador para conseguir una buena soldadura, mejor

El resto de los detalles de la técnica persiguen todos lo mismo: minimizar el tiempo de calentamiento, y maximizar la perfección de la soldadura.

Material necesario

Baterías recargables. En este caso usaremos elementos 2/3A (son aproximadamente del diámetro de una pila mediana (unos 20mm) y de largo como 2/3 de una AA (las típicas que van en la emisora). Ojo que las dimensiones cambian entre marca y marca, las GP1100 son las más pequeñas que hay; los elementos tipo KAN son bastante mayores, aun siendo 2/3A también.

Un tornillo de banco u otro útil para sujetar los elementos (no imprescindible, pero hace las cosas más cómodas)

Soldador de 50 u 80W mínimo con punta plana (los hay por menos de 6€ en cualquier ferretería)

Estaño con núcleo de resina, máximo 1mm. La calidad del estaño tendrá mucho que ver con la calidad de las soldaduras finales.

Conectores: yo usé mini-tamiya pero para el caso del mini-inferno sería preferible (especialmente si como el mamba nuestro ESC tien proteccion contra sobreintensidades) unos de tipo deans ultra (tambien comercializado por Orion (Super Connector) TOPCAD y Jet Racing entre otros, como conector T o T plug:

Conector T o deans ultra

Cable: vale de cualquier tipo mientras tenga suficiente sección (mínimo 1,5mm para 1:18) pero si es de vaina de silicona y nucleo multihilo flexible, tanto mejor.

Para unir los elementos entre sí: tiras de latón, níquel, o trencilla de desoldar. Atomic y otras marcas comercializan estas barras (battery bar for 2/3A o 1:18). En este tutorial usé los sobrantes de latón niquelado donde venían los pines de los conectores:

Trencilla de desoldar y las tiras de latón aprovechadas de los pines

Alicates de corte

Dremel o minitaladro y piedra de amolar, o lija, o si preferimos a mano, una lima.

Destornillador de punta plana, o tijeras de punta

Termocola y pistola o termoretráctil de PVC (67mm en este caso)

Procedimiento:

Teniendo en cuenta que si hacemos un par de packs estamos trabajando con 16 elementos, lo suyo si queremos que nos cunda es ir trabajando en serie, y llevar a cabo cada paso de preparación con todas las baterías antes de pasar al siguiente.

Lo primero: limar

Los electrodos o contactos de las baterías recargables suelen estar niquelados y pulidos, lo cual hace que el estaño no agarre y resbale.

Lo primero que deberemos hacer es, con la ayuda de un dremel y la punta de afilar o amolar, o una lima, es limar los electrodos, de modo que la superficie sobre la que soldemos quede basta y rugosa.

En el polo positivo lijaremos casi toda su superficie, en el negativo no es necesario (ni recomendable, o el sulfato atacará por ahí) hacerlo en toda su superficie; bastará una pequeña sección de uno de los lados:

Polos de las pilas limados y estañados, nótese el polo negativo sólo parcialmente (izquierda)

Lo segundo: preestañar

Contrariamente a lo recomendable cuando soldemos cables y conectores entre sí, o casi para el 99% de las veces que soldemos algo, cuando preestañemos las baterías, la técnica a seguir es colocar el estaño encima de la zona limada, y con la punta del soldador paralela a la superficie de la batería, atrapar el estaño entre soldador y batería.

Mantener el contacto un segundo como máximo (vemos que el estaño se extiende, fluye sobre la superficie) y pasar a estañar el polo de otro elemento.

Lo suyo (si tenemos 16 baterías) es por ejemplo preestañar el polo positivo de la primera batería, después la de la segunda, etc… y no pasar a preestañar el negativo de la primera hasta que hayamos terminado con la decimosexta; de este modo dejamos que las baterías se enfríen.

Acto seguido, estañaremos lo que vayamos a usar para unir elementos entre sí, sea trencilla de desoldar o barras, etc.

Dibujar el esquema de conexionado

Lo he advertido al principio, y lo repito: si por error soldamos un elemento, o varios en corto, organizaremos una buena, con humos, silbidos, fuego, explosiones… conviene hacerse un esquema de cómo van las conexiones, tenerlo en la zona de trabajo, y no dejar de tener presente qué es lo que estamos haciendo en cada momento. Advertidos quedáis.

En el caso de un pack de 8 elementos para el Mini-Inferno (puede haber esquemas mejores):

El esquema de conexionado hay que tenerlo muy claro, y a mano

El esquema de conexionado hay que tenerlo claro, y a mano para poderlo consultar en todo momento

Como vemos siempre positivo con negativo. Primero soldaremos los grupos de elementos de 3 en 3, y luego los uniremos entre sí y a los otros dos elementos.

Cuarto: Soldar elementos entre sí

Para ello, fijamos los elementos de modo que queden juntos, ponemos encima el trocito de metal o trencilla de desoldar que los unirá (si salta con un chispazo hemos hecho un corto :)) y el truco: usando un destornillador de punta plana, o unas tijeras (como en la foto) sujetaremos el trozo a soldar contra el electrodo, y con la punta del soldador aplastaremos el metal contra la superficie del polo.

La razón de hacer esto: sujetar y presionar sin robar calor. Al ser la superficie en contacto entre trencilla/barra y el destornillador o punta de las tijeras muy pequeña, no se transfiere calor, pero sí nos permite “aplastar” el elemento a soldar contra la batería mejorando el acabado y la sodadura; de lo contrario tardaríamos más en calentar, con el riesgo de sobrecalentarla:

Usaremos algo de punta para sujetar/apretar los cables o las piezas de unión entre baterías, para no robar calor

Sed cuidadosos con las soldaduras. jamás sopléis despues de soldar para que se enfríe, riesgo de soldadura fría (Defectuosa).

Una soldadura buena tiene un aspecto brillante, si el estaño está abombado o mate, mala señal:

as soldaduras deben tener un aspecto brillante

Para hacer los subpacks soldaremos tres elementos entre sí:

positivo elemento A a negativo elemento B
positivo elemento B a negativo elemento C

nos quedan libres el negativo de A y positivo de C:

subpack terminado

Quinto: soldar cables de unión y salida a conectores

Los cables hay que pelarlos y preestañarlos primero. Cuando un extremo vaya a ir soldado a una batería, conviene no retorcer los filamentos, y aplastarlos con un alicate antes de estañar. Una vez se enfríe, cortar con los alicate de corte un poco de la punta:

Preestañado de los extremos que irán soldados a los polos

Para el pack de un Mini Inferno que aparece en las fotos, con variador/receptor de casa, necesitaremos, para las uniones entre grupos de elementos tres trozos:

135mm
90mm
45mm

Para la salida de conectores:

dos trozos de 70mm

Si vamos a usar termocola aislando el pack después con cinta aislante, yo la aplico después de soldar, pero también se puede aplicar antes para mantener los elementos unidos:

Aplicando termocola para fijar los elementos entre sí

Primero unimos el elemento que falta a cada subgrupo de 3:

al izquierdo:

subpack izquierdo según esquema

y al derecho (no va soldado a ese pack):

subpack derecho según esquema

En mi caso, prefiero no usar termoretráctil ya que así puedo conectar a cada elemento por separado para hacer ciclos individuales cada cierto tiempo, pero esto va ya por gustos.

Si lo vamos a usar, podemos quitar la termocola antes de enfundar los packs, especialmente para packs de Xray M18 si usamos el chasis de carbono, de otro modo no entrará bien en los huecos del chasis.

pack terminado a falta de soldar cables de salida a conectores

Ahora procederemos con los cables de salida a conectores.

CONSEJO: pelad y trabajad sólo con un extremo de cada cable a la vez . Si pelamos ambos, corremos el riesgo de hacer un corto.

Lo mejor es pelar un extremo por ejemplo el cable que irá al positivo, soldarlo al polo positivo que tenemos libre, pelad el otro extremo, soldar el conector, cerrarlo con unos alicates y meterlo en la carcasa del conector, y luego proceder con el otro cable/polo; de este modo minimizamos el riesgo de cortocircuito.

Si no usamos termoretráctil, debemos aislar los polos expuestos con cinta aislante, o de fibra de vidrio:

Pack terminado y aislado con su conector

El pack colocado en el mini Inferno (conviene ponerle los topes que vienen con el kit:

Pack de 8 elementos NiMH en su sitio.

Pack de 8 elementos NiMH instalado en el Mini-Inferno

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* * *

Excelente articulo amigo, estoy interesado en conocer mas al detalle del asunto para la creacion de packs de bateria…podrias tener la amabilidad de extenderte mas en el tema y enviarme esa info a mi correo electronico?

usando elementos que puedan ser de facil obtencion claro…

un abrazo

Carlos (aeromodelista)

La Habana – Cuba
— Carlos may 19, 04:40 AM #
Fantástico artículo, me lo han recomendado en CochesRC y me voy a atrever a hacer unos packs. Gracias mil!!
— Julen feb 7, 10:10 AM #
Enhorabuena, un artículo aunque de un tema relativamente simple, pero perfectamente explicado y detallado. Saludos y no pierdas la costumbre de escribir más artículos. Desde Canarias.

— Juan Dámaso feb 16, 11:33 AM #
ola me gustaria q hablaran sobro como unir el sistema de radiocontrol de un automovil redioncontralado a el motor de combustion.

MUCHAS GRASIAS

— Marcos Perez sep 8, 06:02 PM #
Excelente tutorial muy bien exlpicado y con fotos buenisimas, reparare un pack averiado, a mi tb me lo recomendaron de cochesrc.com.
Gracias

— Bigbang may 23, 06:48 AM #
Tú podrias explicarme como se puede saber cuantas y que clase de pilas tengo que poner para hacer una bateria de un taladro?

— jose cutillas sep 13, 01:36 PM #

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